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“美国正在发起一场经济核战争” 美各界反对政府关税方针
哈佛大学教授集体申述美国政府
作者 | 丸都山
修改 | 苗正卿
头图 | 视觉我国
当中美相互征收超越100%的关税后，这场世界贸易争端现已成为“数字游戏”，那些数字之外的信息愈加值得重视。
4月11日，我国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”确定规矩的紧急告诉。
告诉称，依据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地依照四位税则号改动准则确定，即流片地确定为原产地。主张集成电路不管已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。
美东时刻的同一天晚上，美国海关与边境维护局发布方针指引称，智能手机、路由器以及部分电脑和笔记本等产品将不再被归入此前针对我国进口商品施行的125%关税税率规模内。
假如把上述信息结合看，大致能够得到两条定论：
首要，一个好消息是，关于一般顾客来说，智能手机和电脑能够定心购买了，此次“关税战”估计不会触及到“民用电子消费品”商场。
其次，笔者以为，关于芯片原产地的确定，将对美国半导体工业带来深远影响，其含义甚至不限制在这次“关税战”的结构内。
半导体工业，不存在硬脱钩
在评论关税问题时，一个经常被疏忽的点是，有些世界分工杂乱的工业，向其征收关税这件事自身，现已超越任何政府的行政才能鸿沟。
咱们无妨做个假定:
一家坐落我国台湾的晶圆代工厂，在接到美国客户的订单后，将日本产的硅片加工为晶圆，后送到马来西亚进行封装，再交给我国大陆由OEM厂商组装为电脑，终究售往美国。
现在问题来了，在来回的“出口—进口—转口”中，这台电脑应该加多少关税？
以上的这段假定，仍是关于半导体工业链的“简化、再简化版别”，没有考虑到IP授权、上游设备产地、晶圆制作辅材、后段检测等多个或许导致关税叠加的环节。
即使每个环节都能严格地依照税率征收关税，那么这台电脑到顾客手中价格会上涨多少？
因而，在关于半导体和消费电子的问题上，中美两边都心照不宣地挑选让这个巨大且杂乱的工业“置身事外”。
关于美国来说，关税征收规模的修订使其不必面对“美版iPhone全球价格最高”的为难局势。
而关于我国来说，发布芯片原产地确定规矩有两个清楚明了的优点。
一方面，目前国内严峻缺少先进制程芯片的产能，而大部分先进制程芯片都由美国企业规划完结，假如向他们征收大额关税，本钱终究会转嫁到顾客头上。
另一方面，也保留了联想/小米/OPPO/vivo等OEM厂商的世界竞争力。
还有一个能够发生深远含义的影响是，这次芯片将搅扰美国芯片制作回流的进程。
“Made in USA”，难上加难
2022年，拜登政府出台了《芯片与科学法案》，拟拨款390亿美元直接补助那些美国本乡的晶圆制作厂商。
这项方案终究的作用怎么呢？只能说很有限。
除了英特尔和德州仪器等IDM（即规划、制作、封测笔直包揽）企业外，大多数美国芯片产商并未给予呼应。
原因也很简单，在单座5nm晶圆厂出资动辄120亿美元起的布景下，让现已习气Fabless形式运营的美国芯片公司考虑建厂，芯片法案给每家许诺的十几亿到几十亿美元补助真实不具备说服力。
到特朗普本届任期，他曾在美国国会宣布讲演召唤废弃《芯片与科学法案》，称其白白浪费钱，但一起经过关税向台积电施压，让后者到美国建厂。
因而，咱们能够看到，尽管特朗普政府没有坚持方针的连续性，但在芯片制作回流的问题上，与拜登政府是有高度一致的。
那么在“半协”发布半导体原产地确定规矩后，芯片制作还能顺畅的回流美国吗？
答案是否定的。
需求阐明的一点是，我国是全球最大芯片消费国。
能够预见的是，美国国内部分触及Foudry的企业，不扫除会考虑本乡部分产能外迁的或许。比方存储芯片厂商美光，或者是功率半导体厂商德州仪器。
而关于那些本就是Fabless形式的厂商来说，他们更是会毫不犹豫地挑选持续让我国台湾企业代工芯片，甚至会向代工厂明确提出要求，那些对我国出售的芯片，不得使用代工厂在美国本乡产能的制作。
在这样的布景下，美国两届政府关于芯片制作回流的想象，恐怕难以见效。
本文来自虎嗅，原文链接：https://www.huxiu.com/article/4234919.html?f=baijiabaiducom
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走过16个年初的双十一，时刻跨度从1天延长到11天再延长到20天以上，本年天猫、京东、小红书时刻跨度分别为28天、33天、30天，本年11也成为“阵线最长”的双十一。不少网友吐槽道，“后边的双十一爽性提早到国庆假日，年年提早、年年史上最长。”
记者从一些从事服装职业的人士了解到，传统服饰零售职业的生意在本年上半年不好做，除了一些大型连锁品牌还能取得一些添加，不少中小型商家能够相等已是不错。
而从大环境来看，整个职业仅微幅添加。依据国家统计局数据，1-6月，我国限额以上单位服装产品零售额累计5156.3亿元，同比添加0.8%。
连从前红极一时，程序员人手一件的优衣库也在我国商场“失速”。优衣库母公司迅销集团CFO冈崎健此前在成绩会上猜测，品牌在我国商场下半年将堕入收入、赢利下降状况。 “（我国顾客的）消费志愿低迷，符合当地需求的产品构成也不行到位，出售堕入苦战。”
中小商家卷不动了
Vicky在意大利学服装设计，学成归来后没有去大公司打工，而是挑选和洽朋友一同开了一家女装淘宝店。由于选品精准，一开端，她们顺势抓住了一波电商盈利，也赚到过不少钱。 两年后，她们决议再开两家线下店，添加客户的体会感和黏性。
前两年盛行直播，Vicky也跟风做了直播，但像她这店家背面没有组织助推，拿不到流量，测验屡次后没作用，终究作罢。
Vicky告知记者，服饰线上退货率高是公认的，前几年退货率的职业平均水平是40%-60%。详细就看你在哪个渠道卖，不同渠道退货率会有一些不同，但全体而言远高于线下。从上一年开端，Vicky发现线上的退货率开端上升，为了止损，在年末的时分便完全关掉了线上的小店。“一些服装圈子里的朋友告知我，他们本年有些店肆的退货率飙升到70%。在女装直播这块儿，退货率则愈加高。再加上其他的各类本钱，总账都打不平。”此外，她也提及，仅退款这样的公约对商家也很伤。
依据Vicky多年来对这个职业的调查，她发现顾客越来越“抠门”了。“十年前我刚开店时，只需衣服原料好够时髦，仍是有许多人愿意为一千多元的衣服买单的。还有一些客人，到门店里来逛，兴致好起来一买便是好几件，也是常有的工作。”但这几年，她发现，“贵”衣服卖不出去，线上店里的衣服遍及都越卖越廉价，人们好像愈加寻求“性价比”。“渠道上促销活动太多，咱们这种小店常不参与，所以能够拿到的流量越来越少，衣服更难卖。”
服饰电商越来越卷现已成为职业公认的现实。此前有媒体报道，本年以来有多家开店十年以上的淘宝女装店肆关店。本年7月，在淘宝具有40余万粉丝的淘宝女装店“The Bubble”发布闭店告诉，表明店肆已进入清仓阶段。有着55万淘宝粉丝的“沉入深蓝 LOSVLUE”店肆也在交际媒体渠道发布了闭店决议。
国内的服饰职业是一个万亿级商场，当年淘宝、京东等大电商渠道早早入局分食这块蛋糕，尔后兴起的抖音也不甘示弱，近些年布局培育自己渠道上的服饰商家。但现在，当流量落潮，一些吃足盈利的商户开端走衰。
本年6月初，粉丝数高达500万的女装大店“罗拉暗码”停播退网，并清空了之前的相关视频。揭露材料显现，罗拉暗码于2016年建立， 该品牌以创始人王姗姗（LOORA罗拉）的姓名命名。起先罗拉暗码的事务重心首要在线下，2018年，罗拉暗码看到了线上商场的开展潜力，在那年开端转战短视频职业，入驻抖音渠道。2019年，直播电商风口正盛，罗拉暗码正式敞开抖音直播带货。在随后的几年时间里，罗拉暗码进入抖音渠道服装带货榜前列，连续拿下抖音服装类主播带货榜榜首、抖音双11总榜榜首等头衔。
老牌商家寻求新时机
依据国家统计局数据，1-6月，我国限额以上单位服装产品零售额累计5156.3亿元，同比添加0.8%，增速比2023年同期放缓14.7个百分点。其间，4月和6月限额以上单位服装类产品零售额同比别离下降3%和2.2%。同期，穿类产品网上零售额累计同比添加7%，比2023年同期放缓6.3个百分点。
家底薄的中小商接受压力，家底厚的老牌的服饰公司则在缓慢添加中寻求时机。
我国不少企业寻求出海的时机，服饰企业也相同。曩昔很长一段时间内，国内的服饰企业出海大多以加工或贴牌为主，赢利、附加值低很难在海外站稳脚跟。但现在，更多我国服饰品牌都在积极出海。
比方森马服饰(002563)也在加快推动海外布局。旗下的巴拉巴拉品牌上半年在越南开设7家门店，并入驻东南亚电商渠道Shopee。半年报显现，本年上半年，森马服饰在境外的全体毛利率高达69.93%，高于儿童服饰、休闲服饰现在49.55%、38.57%的毛利率。从成绩上看，公司现在现已站上百亿规划， 2024年上半年，公司完成运营收入59.55亿元，同比添加7.11%；完成归母净赢利5.53亿元，同比添加7.14%。
国内的野外服饰也是整个服饰职业为数不多的还在高速添加的赛道，是许多企业竞相掘金的细分赛道。美邦服饰创始人周成建本年宣告回到台前，随后对美邦进行了一系列的变革。在关注到野外体育的热潮后，该公司方案从休闲服饰转型至野外赛道，宣告将施行“大牌平替”战略，方针直指“中产三宝”之一的始祖鸟。周成建日前在一次揭露活动上也说到，公司内部将其界说为“抓鸟战略”，产品定位则是“平价豪华”。美邦服饰(002269.SZ)上半年完成运营收入4.14亿元，同比下降25.8%；归属于上市公司股东的净赢利7678.06万元，同比添加648.07%。
不过无论是决议出海仍是转型赛道，在资深服饰职业人士凌芳看来都不是一件简单的工作，未来竞争对手只会多不会少。但从好的方面看，在现在的存量商场里，这两个方向仍是增量，服饰出海赛道和体育野外现在正处于黄金盈利期。
记者注意到，在本年全体职业较平平的状况下，许多企业都不再挑选“高举高打”的急进战略。
优衣库大中华区CEO潘宁在最近的简报中初次供认“平替”消费潮对公司的冲击显着。“性价比消费在年轻一代中尤为显着，在‘平替’消费价值观下，顾客不再挑选品牌产品，而是挑选质量不同不大的更实惠的产品。”为了应对未来的应战，公司的详细方案是：在未来2～3年内封闭亏本的优衣库店肆，把开店会集在人流较多的区域和黄金地段。
“本年不以‘规划添加’为首要方针，而是始终保持‘稳健运营、务实开展’的主导思维。” 李宁集团联席CEO钱炜此前在成绩阐明会上表明。
（来历：榜首财经，原标题《“高举高打”急进开店战略消失，服饰职业进入深度调整期》）
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几天前，一则有关退货的音讯再度登上微博热搜——400件裙子被团体退货，店家丢失8000元。本年以来，由退货引起的客商胶葛屡次产生，一股汹涌的女装电商闭店潮在2024年被掀起。
无论是单场出售过亿、500万粉丝的抖音女装主播巨子，仍是淘宝多年五金冠网红店肆，抑或是本年刚入局不久的电商新人，逃离的戏码无处不在。
难做的不仅仅商家，也有不少用户奉告刺猬公社，2024年是退货最多的一年，也是网购领会最差的一年。
15年网购用户瑞霖，一向秉持能穿就不退的准则，本年也敞开了“退退退形式”。她坦言：“绵长的预售周期、严峻的货不对板、到货后显着穿洗过的痕迹......谁能忍住不退？”
就在刚刚，瑞霖寄走了一件网购的牛仔裤，裤子口袋上有一大块显着污渍，不知是油污仍是简略处理后的血渍，客服的回复是“出厂时不小心蹭上的机油”。
一边是顾客买不到满意衣服的窘境，另一边是商家经营不善、寸步难行的境况。分明商家与顾客有着一起的方针——买到或卖出衣服，女装电商却好像在走向一种怪异的双输结局。
女装品牌茵曼的创始人方建华曾在本年618期间发声，以为“运费险”是导致退货率暴升的首恶，呼吁撤销强制运费险。但也有人以为，女装电商的问题沉疴已久，运费险仅仅诱因而非病因。
除了高居不下的退货率外，本文想要讨论的是，当时的女装电商环境是否还存在着更杂乱的结构性问题，使其堕入恶性循环的漩涡之中难以自拔。
2024，女装电商大撤离
摩拉是某渠道的女装商家，做女装现已12年了。本年2月，店肆开端清仓，到7月，她决议与服装电商生计完全说再会。
从刚结业的学生到成婚生子，这12年的电商旅程中，她品味过欢欣，领会过丢失，收到过盛赞，也遇见过苛责。最走运的工作是积累了许多信任自己的用户与朋友。但现在，摩拉不得不给自己按下暂停键。
宣告闭店之后，还接到了不少老顾客的留言，她表明：“最感动的是有人说多年前在咱们家买的衣服，现在还在穿，仍然很喜欢”。
“咱们做的衣服质量都有保证，面料也挑选真丝、莫代尔较多。每一批货都亲身监工，就连每一件衣服的线头我都会重复查看。”她解说道。
虽然摩拉从头到尾都在仔仔细细做衣服，但仍是抵挡不住整体流量的飞速下滑。2023年开端，店肆销量严峻下滑，上一年9月更甚，乃至做货的起订量都达不到100件。
不只如此，摩拉还需求敷衍穿到第七天才退货的人，乃至寄回来的裤子里有内裤，裙子上还带血......一边是歹意薅羊毛的顾客逐步增多，另一边，渠道方针、规矩乃至是功用都在频频调整。
这全部都让她七上八下，为此她复盘过、反省过许屡次，但仍是越来越苍茫，不知哪里错了，现在是该调整定位仍是改动走向。
终究，她接受了自己研制才干与竞争力下降的现实，所以决议回身。不在苍茫的时分持续创业，是她给自己也是给用户的奉告。
摩拉以一种近乎于坚决的口气表明：“我今后大约很长一段时间不会去做电商。”封闭网店，摩拉为三十岁之前的工作画下一个句点。
正式离别的那一天，她发了一个视频记载从前做女装时为之斗争的全部——规划、打版、收购面料、裁剪、印花、缝制、钉扣等流程，视频的结尾处，摩拉表明——年代的改变，不得不让我从头敞开人生。
听闻摩拉的故过后，慧君也深有同感，她以为摩拉无疑是走运的，赶上了好年代，也吃到了盈利；更是聪明的，流量下滑后，决断洒脱回身，落袋为安。
慧君本年入局女装电商，在某渠道开了家店，不到三个月就难以为继。与同行沟通时，她听到最多的一句话是“能退就退，别等真的亏钱再走，安全落地是最重要的。”
慧君奉告刺猬公社，卖出三件退回两件是常态，一件衣服发货3-4次才干售出也是常态。
在这样的“常态”环境下，许多人觉得无法喘息，从业者没有了野心，只剩焦虑。
交际媒体上，每隔几日就会有一名服装主办人，发布闭店告诉、共享自己闭店的阅历，乃至于闭店的论题现已成为一个自带流量的tag，谈论区聚集了一批产业链上中下游的厂商们，一齐悲叹服装职业难做。